Духи - территория чувств

Сегодня в парфюмерии используют около 1500 запахов, натуральных и синтетических. В дорогих духах присутствует до 800 компонентов (чтобы пять - шесть четко звучащих были максимально естественны и гармоничны). Несмотря на это обилие, специалисты по прежнему выделяют семь ароматических семей: Цитрусовую, Цветочную, Папоротниковую, Шипровую (в эту группу входят растения с Кипра: средиземноморский дуб, бергамот…), Древесную (сандал, кедр, пачули), Восточную (все пряности, а также мускус и амбра) и самую редкую семью - Кожаные запахи, напоминающие запахи тела.
У некоторых парфюмерных домов есть свой опознавательный знак - запах. У Chanel это иланг - иланг, у Van Cleaf&Aprels - масло жасмина, а у Bvlgari - терпкий и свежий жасминовый чай "Сумбак".

Что у них внутри?

До 20 века духи делали только из натуральных веществ. Просто потому, что химическая промышленность только зарождалась, и было не до создания искусственных ароматов. Да и натурального сырья тогда хватало. Самыми дорогими и редкими были составляющие животное происхождения: амбра, которая ни что иное, как очищенный секрет взрослого самца кашалота, и мускус, который добывали из пахучих желез мускусных животных. Сейчас эти компоненты только синтезируются.
Не менее драгоценными бывают и растительные масла. Розовое масло с древности ценилось выше, чем золото. Роза и жасмин и сегодня - важнейшие компоненты душистой индустрии. Но для того, чтобы изготовить 500 мл розового масла, нужно переработать около 1000 кг розовых лепестков, а на килограмм масла жасмина уходит более 7 млн. цветков. Конечно в этом килограмме содержатся тысячи и тысячи капель, а в каждую упаковку дорогих духов попадает 1- 2 капли натуры, но все равно - этого слишком мало для парфюмерных империй. Ведь количество цветов ограниченно.
Совсем другое дело - синтезированные запахи. Их можно производить в любых количествах, да и себестоимость, даже с учетом тестирований, исследований и разработок, примерно в 1000 раз меньше. Так что в основе большинства современных парфюмов лежат альдегидные и бензойные кислоты.
Первой синтезированные духи создала все та же Шанель. И были это все те же "№5". Открыв для себя и европейцев иланг - иланг, она дама практичная, поняла, что массовое производство на экзотическом цветке не наладишь. И она создала вещество Илангол.
Современные духи можно сравнить с высокой модой наоборот. Там сперва создается эскиз, производящий, куда меньшее впечатление, чем созданной по нему вечернее платье.
Ведущие парфюмеры начинают с составления натуральной композиции, а затем тщательно и кропотливо подбирают под него альдегидные аналоги. Дело это сложное. Максимальное количество компонентов в духах - 800 - 900, а каждое натуральное эфирное масло само состоит примерно из 1000 компонентов, каждый из которых привносит свой нюанс в запах. Поэтому некоторые фирмы - Van Cleaf&Aprels, Bvlgari - наряду с синтетическими используют в своих духах и натуральные ароматы.
Но как бы то ни было, душистая композиция - это максимум 50% содержания флакона. Остальное занимают вода и спирты. От процентного соотношения раствора зависит, что за продукт перед тобой.

Собственно духами считаются те, в которых содержится 20-30% душистых веществ. У них, как правило, эксклюзивные флаконы и упаковки, чаще с пробкой, а не с распылителем. На упаковке написано Parfum или Perfum.
От 30 до 50% - это уже концентрированные духи или экстракт. Они продаются в очень маленьких упаковках, стоят баснословно дорого, но зато одной капли достаточно, что бы ты благоухала весь день. Концентрированные духи иногда продаются в твердом виде. Гораздо больше распространены парфюмированные и туалетные воды.
Первая - Eau de parfum или Parfum de toilette содержит от 12 до 20% душистых веществ и занимает второе место по стойкости. Туалетная вода содержит 5-10% парфюмерной композиции, продается во флаконах с пульверизаторами. Знатоки парфюмерного этикета разрешают наносить её несколько раз в день ("обновлять" духи считается преступлением). Замыкает группу душистых жидкостей одеколон (от 2 до 5% аромата).

Ароматные аккорды

Всем известное деление парфюма на "ноты" появилось сравнительно недавно, все в те же 30-е годы 20 века, ко ароматов, когда началось массовое производство синтезированных ароматов. Ведь если натуральный запах изменяется сам по себе (например, масло гвоздики за час пробегает путь от хвойно-цитрусового до восточно-сладкого), то синтетический только слабеет. Но зато эссенции испаряются не одновременно. Чем тяжелее молекулы аромата, тем позже они испаряются. Поэтому то, что мы называем "аккордом", правильнее именовать "арпеджио", когда каждая нота звучит последовательно и по-своему важна.
Верхняя или "головная нота" "звучит" от пяти минут до получаса. То есть, чаще всего, её чувствуешь лишь ты сама и твои домашние. Но именно за неё ты выбираешь себе аромат. Обычно для неё используют цветочные (особенно белые цветы), цитрусовые. Зеленые запахи и бергамот.
Средняя нота или "сердце аромата" останется с тобой на 12-24 часа. Именно она создает неповторимую ауру и возвещает о твоем появлении. В этой ноте могут быть использованы все запахи, кроме самых лёгких. Никогда не используются также амбра, мускус, кожа - то есть животные запахи. У них самые тяжелые молекулы и они входят в…
"Шлейф" или нижнюю ноту твоих духов. Кроме них, внизу располагаются древесные и смолистые масла. Из цветочных это могут быть роза, жасмин и тубероза - самые стойкие из этой семьи.
"Шлейф" должен "просвечиваться" сквозь основной аккорд, а "голова" - оставить о себе хоть дымку воспоминаний. Для этого в изготовлении духов соблюдается строгая последовательность. Сначала составляется база, на неё наслаивается "сердечная" нота и сверху добавляют верхние компоненты.

Утро вечера мудренее?

Есть правило: вечерние духи тяжелее и крепче дневных. Кроме того, в них больше компонентов, четче выражены сексуальные ноты. Присутствуют амбра, мускус, пряности, и почти никогда не встречаются свежие, травянистые или морские запахи.
В то же время подчеркнуто "дневных" духов не так уж и много (разве что гимн в честь бизнес-леди "212" от Carolina Herrera или какой-нибудь хулиганский унисекс). Большинство солидных марок решает эту проблему, предлагая на день туалетную воду с аналогичным ароматом.

Девочка или мальчик?

До конца 19 века разделения на мужские и женские не существовало, хотя мужчины чаще выбирали бергамот, лавровишню, сандал. Дело в том, что большинство традиционных "мужских" ароматов: папоротники, древесные, морские были введены в парфюмерию не так уж давно.
В мужской парфюмерии чаще используются амбровые, пряные, шипровые ноты. Единственным чисто женским ароматом считается запах персика. Профессиональной присказкой стали слова известного французского парфюмера Пьера Бурдона: "Мужские духи - это те, на флаконе которых написано "for Men". Но, на самом деле, есть еще одно отличие. Продукция для мужчин, как правило, существенно проще по составу, чем женские благовония.
И тем не менее, до 80-х годов 20 века, то есть около 100 лет, различие между мужским и женским началом в парфюмерии всячески подчеркивалось. Первые робкие попытки заново создать общее ароматическое пространство для обоих полов были предприняты в 70-х. Триумф стиля Unisex пришелся на 90-е годы прошлого века вместе с Paco от Пако Рабанна.
Но даже самый что ни на есть Unisex не будет одинаково пахнуть на мужчине и женщине. У нас различный секрет кожи, и именно он заставит звучать духи иначе.

Цвет твоего запаха

Натуральный цвет духов варьируется от палевого до глубокого темно-желтого. Чем легче запах, тем прозрачнее эссенция. Лишь некоторые эфирные масла бывают зелеными или желто-розовыми. Современную парфюмерию такая бедная палитра не устраивает. В её арсенале черный, серебряный, пурпурный.… Разумеется, речь идет о цвете флакона. Но духи тоже все чаще имеют свой цвет. Зачем он запаху? Цвет подготавливает нас к сенсорному восприятию запаха: черный и фиолетовый настраивают на таинственный лад; красный обещает запах страсти; золотой утоляет тоску по роскоши, а металлик - триумф урбанизации. Поэтому парфюмеры подбирали для своей композиции цвет, наиболее полно раскрывающий глазам её суть.
В последние годы сильнее проявляется другая тенденция. Ведущие имена отдали дань красному и черному, воплотив эти цвета в запахах. Что бы определить сочетание аромата и цвета, проводят массовые тестирования. Люди нюхают различные композиции и говорят. С каким цветом ассоциируются каждая из них. Понятно, что в зеленом должны присутствовать свежие травянистые ноты. А синий несёт в себе немного моря, но на самом деле все эти ассоциативные дорожки сложнее и запутаннее, потому что пролегают в области бессознательного.

Форма для аромата

Главная задача флакона - готовить нас к знакомству с ароматом. Парфюмеры заботятся о гармонии между обонянием, визуальным и тактильным восприятием их детищ. Представь себе, например, Chanel в стальном цилиндре от Пако Робанна… Налицо дисгармония между формой и содержанием. Преобладание округлых или резких линий, простота или вычурность позволяют представить, что там внутри. А флакон сам по себе может быть произведением искусства. Cartier, например, ещё в начале 20 века начал выпускать роскошные флаконы для самых дорогих эссенций. Правда, первые духи с этим именем увидели свет только в 1981 году. Это были "Must" и "Santos".
Хрустальные сосуды Van Cleaf&Aprils стоят дороже заключенных в них ароматов. Но эталоном и вершиной среди парфюмеров считаются флаконы Lalique.